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北海之美

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发表于 2018-5-29 19:56:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
家乡有北海、南海,是指昔日城东的南北两块低洼地,下雨便涝,正合了那句网络流行语“站在城市里看海”,那片海,不是大海,是海子,现在都砌成高楼大厦,成居民小区了。

我此行去的北海在南海。中国的南海边有个北部湾,广西北海便是北部湾宽广怀抱里的一颗明珠,是海上丝绸之路必经之地、国家历史文化名城,也是著名的滨海旅游城市。
北海老街
行程里有参加海上钓鱼的活动,肯定要接触到海,所以到北海我不着急去看海,先在城里四处溜达,不经意间逛到北海老街。
    到一个城市最快了解她的方式是步行或公交。
我是坐二路车至老街站下,景区指示牌指示向西是老街西门景区。而我回首看见向北不远处也是一处处老房子,便跟着感觉走,走进市井老街。

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规模较大的包子面条铺门前排了一长队吃早点的男人,夫妻俩开的卖豆腐花、槐花糕的早点摊,小伙子做的米粉卷,大妈做的各式胶质状的叶麻籼,老奶奶的油炸虾饼⋯⋯品种繁多、价格低廉。早晨,我漫步在老街上,随兴而行而购,一路吃一路看。老街老屋老人老店传统美食,充满了烟火的气息。
穿小巷向西跨过一条街,路标指示牌显示,这才是真正的北海老街,有故事的老建筑众多,商业繁华有序。再向西,则是海堤。
将这片区域三条川字型街道穿插着走,会更有意思。北海着力打造的是中部老街,重点历史建筑物遗址众多,商业业态丰富。而东部藏在市井里老街更淳朴更美味。西部一条路临海,吹海风赏风景极好,早上到沙滩上说不定还能捡到沙蟹,回家做点沙蟹汁,这可是荣登过《舌尖上的中国》的特色美味。
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回头再看北海老街,是经得住品味的老街。
老街老,老在众多殖民地时期就旁海而砌的一批中西合璧建筑。鸦片战争后列强轰开中国大门,1877年,北海设立广西最早的海关,建海关大楼,商贸、生活设施渐多,在此居住的税务司长官、商人、教会、买办等中外人员也逐渐增多,一时繁华起来。海关大楼、大清邮局、中医馆、三皇庙、基督教堂、老码头、消防水井、饭店、酒吧……高阔的楼层,石库门造型的门窗,外墙上绘的纹饰,常年海风吹蚀下外表早已斑驳沧桑,使北海老街呈现别样的风情。殖民地带来民族感情的创伤,也带来新观念、新业态,北海在痛苦中孕育新生,创造历史。
老街文,弥漫着浓浓的文艺气息。齐白石云游北海住过的沙脊街,门口做了一尊雕像,在印柱上雕了白石老人的头像,十分巧妙传神;曾经的“消防大队”门前布置了一组小孩压水龙头嬉水的群雕;当年的酒吧门口设计了一个洋人水手依在酒桶旁喝啤酒的雕像;北海美术家协会在这里布置了一座水粉画美术馆,悬挂了若干幅老街风情的作品;摄影家协会在这里设立创作展示基地……尽可能地将老街的文化因子发掘出来,艺术地再现历史的记忆,让人回味悠长。
老街美,美在世俗人情。老街上店铺林立,商业繁华,但没有让当地居民走开,他们仍在这里生活栖息,各家门口贴着鲜红的对联画络,很多是自撰对联:“千帆竞发扬汉郡风生水起新北海”“经商不损陶朱义 货值何妨子贡贤”“踏遍八桂四方真景致 行摄一带一路好风光”,很是贴切大气。店铺门口摆放自家种的花草,随心所欲不逾规,没人强求统一。三角梅或蔷薇、月季栽在不同的容器里,藤蔓伸展到高处,绽放鲜艳的花朵。大红灯笼高高挂,老人在店门口吃饭、打盹、纳凉。世俗烟火人情味是老街的活力之源。
北海可玩的地方很多,有“天下第一滩”的银滩、有“海上森林”红树林和海底雨林珊瑚礁等多姿多彩的滨海旅游景观,但倘若想深入了解北海的历史人文,不妨到北海老街。我相信,老街为北海申报国家历史文化名城立下汗马功劳。
涠洲岛
    北海有洲,其名为涠。涠距北海,廿一海里。一苇渡航,劈波斩浪。竞汇海上,逍遥游也。
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来北海自然要看海,北海市区有银滩,东西绵延20多公里,“滩长平,沙细白,水温净,浪柔软,无鲨鱼”, 是国家级旅游度假区。而我在逛完银滩后,又坐渡轮,到距北海市约21海里的涠洲岛一游,感受别样的海岛风情。

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长期生活在里下河平原,见惯河湖沟荡的我,初登渡轮很兴奋,碧海蓝天,阳光沙滩,一望无际,白色游船带我们去远航。
船行不多久,便感受到大海的力量。海上无风三尺浪,稍有点风,船体便晃荡起来,不是左右摇晃,而是前后起伏式的晃,像荡秋千,一会儿心飞到嗓子眼,一会儿又直线下坠。这才是真正海浪的模样。海上颠簸的滋味不好受,我尽量调整情绪,随着波浪起伏的节奏呼吸,侧身向后看,看远处的平静的海面,压制住晕船的感觉。
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同行者中有人开着摇滚音乐随着节奏夸张地大幅度地摇摆,说是听摇滚乐肾上腺激素上升可以让人忘了海上颠簸的不适,并好心地将耳机塞到我的耳机里,让我体验一下。我本来平静的心,在摇滚音乐的轰鸣下顿时不平静了,酸水上涌,全身冒虚汗,赶紧找一个方便袋,吐了又吐。
此刻深切体会到当海员的苦,一天到晚漂泊在茫茫大海上,晕船者只好躺着,吐了吃,吃了吐,直到有一天,全部适应。
我们对大海的向往只是叶公好龙式的喜爱。
经过两个小时的航程,终于到达彼岸,看到熏木制的“涠洲岛”三个字,多么亲切,终于可以脚踩坚实的大地,不再让心摇摇晃晃。
走过长长的甬道,登上岛内公交车,去预订的酒店,一路又忍不住好奇看窗外的风景。彩色的沥青道路,精心设计的站台,红花遍顶的凤凰木,高大的香樵树……茂盛高大的热带植物让人心旷神怡。但再放眼远处,不时有荒地掠过、野草野花盛开,不是里下河水乡遍地绿野平畴、稻菽千重浪。为什么不精耕岛上的每一寸土地,让绿、让花、让果铺满小岛,让风景更怡人,让效益更提升?后来得知,这是一处火山岛,缺淡水、沃土,很多地只能荒着。怪不得我后来逛到一处叫相思湖的地方,才巴掌大的一个水库,居然尊称为湖,因为蓄的是宝贵的淡水资源啊。
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涠洲岛,一万年前惊心动魄的火山喷发,在水和火的交锋中孕育出一座美丽的岛屿,风景独特。但生存居住不易,岛上原住民大多靠打渔种果树养家,涠洲岛人守着金山银山、绿水青山,过着艰苦的生活,这片岛上总体还保持着原生态风貌。
近年来,国家大力发展旅游产业,拥有“火山”和“海岛”两大主题资源体系的涠洲岛被评为“中国十大最美海岛”, 2004年被评为中国唯一的海岛火山国家地质公园,吸引了越来越多的游客。小岛总约25平方公里,西南部以火山地质遗迹、火山岩海蚀地貌景观为主,世界级火山地质遗迹——鳄鱼山火山口,磅礴大气、美丽壮观,滴水丹屏一带也是优质的海滨浴场。南湾的沙滩柔软细腻、水上运动基地项目惊险刺激。东南部沿海一带是集镇区,商铺及农贸市场、海鲜交易市场林立,游客可以到这里买些最新鲜的瓜果蔬菜海鲜,自己加工自己吃。岛上实施全域旅游开发,东南西北各个村都围绕各自的特色、历史打造一些景点,供游人赏玩。
这里虽没有像海南岛开发的那么精致,但应有尽有,最关键的是原生态的味道,且消费价格不高。我租了一辆小电驴在岛上逛(这是事先旅游攻略里查到的,很多酒店及居民家中出租二轮电动自行车给游人,20元一小时,极方便)。岛上建筑普遍不高,说是防台风。建筑风格还停留在本世纪初的水平,内部装修不算豪华。我打听到当地住宿,最好的酒店旺季最高上千元,淡季才三五百元,一些民宿才一百多元一天。
还是谈谈小电驴吧。虽然交通出行有环岛公交,有观光电瓶车,也有电动汽车出租。最经济实惠省脚力的当属二轮电动自行车。岛上道路很畅通,有环岛一圈的旅游专用彩色沥青道路,有通往各个景点、各个村的支线。我骑着小电驴,凭一张纸质地图加手机电子地图导航,不担心迷路,爬坡上山,刹车下行,穿行在公路上、香樵树丛中、村里小路,风从耳边呼呼掠过,风景任我观,小岛任我行,从日出到斜阳,感觉真是一个自由人啦。
岛上美景无数。走到圣教景区,“全国重点文物保护单位——涠洲盛塘天主教堂”的铭牌镶嵌在墙上。景区介绍上说,这是晚清四大天主教堂之一,由法国传教士于1853年始建,属典型的文艺复兴时期法国哥特式教堂。
一个贫瘠的孤岛上冒出这样古老精致的建筑,我心中还是很震撼的。
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步入教堂参观,得知涠洲岛原是一片荒岛,1850年,广东恩平、开平等地的客家人与土家族人械斗败北,日暮穷途、居无定处,遇来华传教的唐神父救济开示,受洗成为教民,他们向清朝庭申请特许教民前往雷城西的一荒岛居住,即今日之涠洲岛。筚路蓝缕以启山林,栉风沐雨砥砺前行。传教士们一边以自己的方式教化百姓,一边筹建教堂,十年呕心沥血,终建成哥特式雄伟教堂,其运用周密之力学设计,风格殊异,钟楼之大钟铸有各种经文及花纹,精美绝伦。教堂旁还有一座当年的生活用房,外墙沧桑斑驳,却钉有若干花台花窗,布置上若干盆小草花,成为一座鲜花盛开的老屋,惹得无数游人合影留念。
在这片蛮荒之地,传教士们吃这份苦,传播上帝福音,也给当地人带来文化教育、思想洗礼、艺术熏陶,带来美好生活的向往,其精神可嘉、功勋不灭。今天教区里仍有大量信徒捐款、做义工,共同营造自己的精神家园。
在繁华的世界里享乐灯红酒绿声色犬马却常感喧嚣浮躁迷茫困惑,不妨到这座教堂里来,清洗内心,回归简朴,感受美好。
斜阳岛
离大陆更远处,距涠洲岛东南角约9海里的海面上,又有一小岛——斜阳岛,从行政上隶属于涠洲镇斜阳村,方圆约1.9平方公里。
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此小岛位于涠洲岛东南海面上,南面为阳,且从涠洲岛可观太阳斜照此岛全景,故名“斜阳岛”。
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我与一批爱钓鱼的人乘一艘机动捕渔船向斜阳岛进发,开始又一次探索之旅。
经历过北海到涠洲岛的渡轮航行,对晕船一事特别敏感。眼见着随船人员在船头船仓船顶篷上坐着站着,有两三人半路上就晕船呕吐不止,抱怨下次再也不登船看海了。我在船尾找一处地方站着,尽量平静内心,转移思绪,看涠洲岛越来越远,船桨划开碧波滚滚向前,海阔凭鱼跃,天高任鸟飞,神情气爽,诗兴大发。
一叶涠洲岛,环以万顷浪。
暗流涌动中,谁是海钓王。
碧波清又亮,送我去斜阳。
稳坐钓鱼台,海阔心自凉。
曰出北海上,碧波闪金光。
巡艇护我航,钓士向前方。
天地一沙鸥,展翅逐银波。
出没风波里,可解钓鱼乐?
一个小时航程,到达目的地,我正庆幸这次控制住晕船呕吐的惨剧发生,与同行者畅谈刚才觅得的小诗。船老大说西码头上浪大,要转到东码头登岸。船在波浪中多停留了片刻,我不挣气的喉咙又止不住向上翻涌,一早吃的食物又吐到海里喂鱼了。
上岸,抬望眼,峭壁上站立一只黑山羊,回首俯看一群陌生来客的我们,一点不晓得怕人,它们才是这里天然的主人。岛上修了一条水泥路面,横贯东西,让我们的探险之旅方便了许多。一路上奇木茂密,不时见到枯树老枝光秃秃的直指蓝天,不少坡岭处长着大片大片的仙人掌。有一处稍平整的地方是岛上养牛场,不时看见成群的牛儿在路边悠闲地吃草。站在高处,看小岛在处在一片汪洋大海中,与蓝天大海,与岸边的礁石绿植组成一幅幅绝美的风景,真是难得一见的原生态风貌,人与自然和谐相处。
中午,有人骑着超大马力的宗申摩托三轮卡载我们到村里吃饭。原来这里还是一个正儿八经的村,就是养牛场附近,一排平房挂着村委会的牌子,村口有一株数人合抱的老榕树,树荫下拉了若干张吊网。周围屈指可数的农舍,或废弃,或居住。有的俨然是农家乐,门口支片大棚,放几张桌椅,老树下拉几张吊网,供远方的客人来此旅游发呆。
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中午饭是稀粥、咸鱼干、炒蔬菜。不过这不起眼的咸鱼干可是海边捕到的小鲨鱼;菜是山里种的红薯叶。岛上火山灰土且缺淡水,长蔬菜不易,只有红薯最易长。吃吧,好歹比面包矿泉水干粮强。
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与当地居民闲聊,得知斜阳岛虽小,历史很久,早在清朝末年就有人居住,慢慢繁衍生息,70、80年代,这里有常住人口100多人,现在经济社会发展了,但岛上无法通自来水、通电,也缺医少药、幸亏还有一位代课老师坚持教学。很多村民移居到外面,岛上目前只剩下20多人常年居住,以打渔养牛为主要营生。
斜阳岛是典型的海中火山岛,缺淡水,什么大种果树、成片开发、做农家乐旅游都是梦想,不切实际的梦。地方政府顺势而为,全面禁止开发,以保护原始地质风貌。人口自然过渡、只出不进,最终让斜阳岛归属大自然。
这是一件既可惜又庆幸的事。
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饭后,躺在大榕树下的吊床上,完全放空自己。
斜阳岛上斜阳村,守着青川打渔生。
古村老树看斜阳,往事悠悠若白云。

发表于 2018-5-29 22:05:58 | 显示全部楼层

发表于 2018-5-29 22:58:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-29 23:50:03 | 显示全部楼层
涠洲岛就是一个坑!脏乱差.......教堂版主拍的很好看!实际上.........破烂不堪
发表于 2018-5-30 00:30:38 | 显示全部楼层
没钓鱼?
发表于 2018-5-30 01:50:29 来自手机 | 显示全部楼层
漂亮
发表于 2018-5-30 08:20:00 | 显示全部楼层
漂亮!
发表于 2018-5-30 08:27:14 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 08:27:47 | 显示全部楼层
很漂亮,很唯美,我想去桂林看看
发表于 2018-5-30 08:56:31 | 显示全部楼层
韵味······
发表于 2018-5-30 08:59:29 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 09:06:34 | 显示全部楼层

发表于 2018-5-30 09:12:57 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 09:15:33 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 09:50:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 09:53:24 | 显示全部楼层
发表于 2018-5-30 10:27:21 | 显示全部楼层
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